O jogo muito confuso de cadeiras musicais de grife que agitou o mundo da moda no final de 2024 continuará em 2025.
Na quarta-feira, Proenza Schouler, marca nova-iorquina que já foi considerada o futuro da moda na cidade, anunciou que seus designers, Jack McCollough e Lazaro Hernandez, deixariam o cargo na empresa, que fundaram em 2002. Eles vão permanecerão no conselho e continuarão a ser acionistas minoritários. Uma busca está em andamento por seus substitutos.
Nenhuma razão foi dada para a decisão, a não ser que o momento simplesmente parecia “certo”, e nenhuma declaração foi feita sobre o que os designers fariam a seguir. McCollough e Hernandez supostamente começaram a pensar em explorar outras oportunidades após o 20º aniversário da empresa em 2022, e seu novo executivo-chefe, Shira Suveyke Snyder, foi contratado em outubro passado, em parte para gerenciar a transição.
Ainda assim, um designer que abandona uma casa que fundou quando esta é relativamente estável e eles são relativamente jovens (Hernandez e McCollough têm 46 anos) é quase inédito, a menos que tenha havido um desentendimento com um patrocinador ou o designer está planejando aceitar outro emprego.
É possível que McCollough e Hernandez estejam estabelecendo um novo precedente quando se trata de planos de carreira. Mas também há rumores de que eles estão sendo considerados os novos designers da Loewe, a marca espanhola de propriedade da LVMH, substituindo Jonathan Anderson, que há meses se diz estar indo para a Dior. (Um porta-voz se recusou a comentar a mudança.)
Deve-se notar que Anderson não deixou oficialmente a Loewe, nem Maria Grazia Chiuri, a diretora criativa de roupas femininas da Dior, a quem ele teoricamente substituiria, deixou a Dior. Além disso, Kim Jones, diretor criativo de moda masculina da Dior, renovou recentemente seu contrato com a marca.
A LVMH, que já explorou a aquisição da Proenza Schouler, não confirmou nem negou os vários relatórios anónimos que sugerem tudo o que foi dito acima, mesmo com os rumores a espalharem-se pelas redes sociais. Nem Loewe, nem Proenza Schouler, nem JW Anderson, marca homônima de Anderson, estão na programação dos próximos desfiles de moda em Nova York, Paris ou Londres.
De acordo com headhunters, os principais grupos de luxo estão agora a pedir que os designers que assumem cargos nas casas de moda do seu grupo parem de exercer uma função dupla com as suas próprias marcas. Por exemplo, Veronica Leoni, a nova designer da Calvin Klein, suspendeu a sua coleção Quira quando aceitou o trabalho maior.
Tudo isso alimentou ainda mais a especulação sobre quem está indo para onde.
A única coisa certa é que, apesar de Proenza Schouler ser sinônimo de McCollough e Hernandez, os designers pretendem que isso continue sem eles. Não está sendo fechada nem suspensa e está em andamento a abertura de uma segunda loja em Nova York, em fevereiro. (A coleção feminina de fevereiro será lançada digitalmente; o destino de uma coleção masculina planejada ainda será determinado.)
Qual será a aparência da Proenza Schouler, que recebeu o nome das mães de McCollough e Hernandez, sem seus fundadores, é menos claro.
Além de ser conhecido por uma vibração fria de galerista de arte urbana e um sucesso (o PS1), e apesar de McCollough e Hernandez serem altamente midiáticos, ganhando cinco prêmios do Conselho de Designers de Moda da América e sendo defendidos por Anna Wintour, Proenza Schouler nunca cumpriu realmente a promessa de se tornar o Próxima grande marca americana.
Dentro da indústria, os designers ainda são conhecidos como “os meninos Proenza”, o que reflete a sensação de que permaneceram designers no limite. Dois coleções mostradas em Paris durante os desfiles de alta-costura foram recebidos de forma morna e a empresa tem lutado com um elenco rotativo de investidores. (Atualmente, Proenza Schouler é de propriedade majoritária da Mudrick Capital.)
A vaga de emprego Proenza agora se junta às da Fendi, Casa Margiela e Helmut Lang e remodelará ainda mais o mundo da moda em meio a mudança extraordinária de designer. Oito diretores criativos estreiam-se este ano, numa altura em que as casas de moda procuram oferecer algo novo face à desaceleração global dos gastos com luxo. Os dominós ainda não pararam de cair.
