Em outubro passado, quando o Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute anunciou seu próximo desfile de moda, “Superfina: adaptando o estilo preto”. O cenário político parecia muito diferente.
Kamala Harris, a primeira vice-presidente feminina e a primeira mulher negra a superar um ingresso para o maior partido, foi nas últimas semanas de sua campanha para a Casa Branca. O show, o culminar de cinco anos de trabalho de Andrew Bolton, o curador do Instituto de Figurinos, para diversificar as participações e shows do departamento após o acerto de contas raciais provocado pelo assassinato de George Floyd, parecia muito atrasado.
Na segunda -feira, no entanto, quando finalmente se abre para os convidados estrelados em sua gala de assinatura, a festa mais espirituosa do ano, fará isso em um mundo muito diferente. Um em que o governo federal declarou funcionalmente guerra à diversidade, equidade e inclusão, bem como programação relacionada à raça – especialmente em instituições culturais.
Em fevereiro, Presidente Trump Controle apreendido do Kennedy Centerprometendo tornar sua programação menos “acordada”. Então, no final de março, ele assinou um Ordem Executiva direcionando o que a administração descrito como “ideologia inadequada, divisória ou anti-americana” nos museus de Smithsonian e ameaçou reter fundos para exposições que “dividem os americanos por raça”.
Nesse cenário, o show do Met, um dedicado pela primeira vez inteiramente a designers de cor, que se concentra na maneira como os homens negros usaram a moda como uma ferramenta de auto-atualização, revolução e subversão ao longo da história americana e da diáspora negra, assumiu uma relevância totalmente diferente.
De repente, o Met, um dos museus mais ricos e mais estabelecidos do mundo, começou a se parecer com a resistência. E a gala, que nos últimos anos foi criticada como uma demonstração surda de privilégio e absurdo da moda, está sendo visto como Brandice Daniel, fundador da Fashion Row do Harlem, uma plataforma criada para apoiar designers de cores, chamado de exibição de “alvo”.
Especialmente porque Anna Wintour, o mentor do Met Gala, um poderoso arrecadador de fundos democrata e o diretor de conteúdo da Condé Nast, disse em “The Late Late Show” Em 2017, a única pessoa que ela nunca convidaria de volta para a festa era o Sr. Trump.
A colisão de eventos culturais e atuais significa que o MET está agora no rubor “centro de onde a moda encontra a economia política”, disse Tanisha C. Ford, professor de história do Centro de Pós-Graduação da Universidade de Nova York.
“Isso parece muito maior que apenas moda”, disse Louis Pisano, um crítico cultural e o escritor do boletim informativo. “Colocar o estilo preto na frente e no centro envia uma mensagem real.”
“Eu não achei que veria isso na minha vida”, disse Sandrine Charles, publicitária e co-fundadora do The Black in Fashion Council.
Isso deixou as empresas que patrocinavam o programa e a gala, incluindo o Instagram e a Louis Vuitton – ambas pertencentes a empresas que cortejam ativamente o governo Trump – caminhando com uma corda bamba precária. Ele aumentou as apostas em torno do que se tornou conhecido como “o partido do ano”. E transformou um evento de cultura pop em uma potencial declaração política.
Então, quem está indo?
Este ano, espera -se que mais designers negros sejam usados no tapete vermelho da festa de abertura, mais estilistas negros estão vestindo celebridades e mais celebridades negras devem participar do que nunca na gala’s História de 77 anos. Juntamente com Wintour, os co-presidentes da gala são o mais rápido possível, Lewis Hamilton, Colman Domingo e Pharrell Williams; A cadeira honorária é LeBron James.
“É importante que não nos sentamos”, disse Pisano. “Não quando a moda negra finalmente está sendo centrada em uma instituição que a excluiu historicamente.” Ele estava falando sobre o show e a gala. “Já estou me preparando para a reação conservadora depois de prestar atenção, e é por isso que é especialmente importante que as pessoas apareçam”, continuou ele.
Embora poucos detalhes sejam conhecidos sobre a lista de convidados, que é controlada pela Sra. Wintour e mantida em segredo até o evento, houve alguns vazamentos e confirmações.
Mark Zuckerberg, presidente da Meta, que corteia o presidente, não está participando da gala este ano. Adam Mosseri, no entanto, o diretor executivo do Instagram, que pertence à Meta, estará lá, como ele tem no passado.
Bernard Arnault, presidente da LVMH, que estava na inauguração de Trump, fará o evento, como ele tem desde 1996, mas Pietro Beccari, diretor executivo da Louis Vuitton, uma marca LVMH, está participando. Jeff Bezos e sua noiva, Lauren Sánchez, que participaram do ano passado, não devem estar lá este ano, nem o homem do lado de Trump, Elon Musk, que participou três vezes antes, mais recentemente em 2022. Michael R. Bloomberg, que deu US $ 50 milhões Apoiar Harris nas últimas eleições, estará participando – e há rumores de que a Sra. Harris, atualmente ponderando seu futuro político, também pode.
A ironia, disse Wintour, é que “o programa nunca foi sobre política, não na concepção, não agora”. Em vez disso, acrescentou, era sobre “autodeterminação, beleza, criatividade e segurando uma lente para a história”.
Ao mesmo tempo, ela reconheceu: “O Met reconhecendo e levando a sério as contribuições de designers negros e a comunidade negra na moda tem um significado elevado em 2025”.
Sempre cheio por diferentes razões
Em 2021, quando o Sr. Bolton começou a pensar na exposição, que se baseia em um texto acadêmico de 2009 chamado “Escravos à Moda”, de Monica L. Miller, professora de Barnard que ele também se alistou como co-curador do programa, havia outras preocupações sobre como ele poderia ser recebido. Especificamente, seja O Instituto de Costume – Um departamento que nunca teve um curador negro e parte de um museu com seu próprio História do racismo – estragaria uma exposição sobre a recuperação de alfaiataria do corpo masculino negro e o uso da moda como uma ferramenta de libertação.
Adicionando mais complicações foi o fato de a Sra. Wintour, o maior campeão do departamento (foi renomeado O Centro de Figurinos de Anna Wintour em 2014), no passado enfrentou suas próprias alegações de criação um local de trabalho racialmente insensível na Vogue. Sem mencionar que, apesar das muitas iniciativas DEI após 2020, o mundo da moda aparentemente não conseguiu cumprir essas promessas; Das mais de 15 compromissos no topo das principais marcas deste ano, nenhuma era um designer de cores.
Bolton e Wintour eram “autoconscientes o suficiente para saber que eles não podiam fazer isso sem o profundo envolvimento e conselhos da comunidade envolvidos”, disse Gabriela Karefa-Johnsonuma estilista e ex -editora colaboradora global da Vogue em geral (ela saiu em 2023).
Isso significava trazer não apenas o professor Miller, mas o Moderno Dandy Gardy Splash como consultor. Isso significava trabalhar com um quem é quem proeminente criativos negros: Torkwase Dyson no espaço do show, Tanda Francis nos manequins, Tyler Mitchell No catálogo e Kwame Onwuachi no menu. Isso significava ter o primeiro “comitê anfitrião” desde 2019 e manter especial discussões antecipadas no Apollo Theatre, no Harlem, e no Billie Holiday Theatre, em Bed-Stuy.
Havia também algumas preocupações sobre se “Hollywood entenderia a tarefa”, disse o professor Ford, referindo -se a preocupações sobre como certos convidados podem se vestir para a gala. “Havia pessoas que talvez deturparam a cultura negra e o vestido preto?” Ela continuou.
Karefa-Johnson colocou mais secamente. “Eu realmente não quero ver durags ou bastões de cafeteira”, disse ela. (Ainda assim, ela chamou o fato de o programa estar acontecendo no clima atual de “poético”.) Jeffrey Banks, um designer cujo trabalho está incluído na exposição, chamou de “revolucionário”.
“Eu tenho um imenso respeito pelo fato de que eles decidiram ter essa conversa e ficarem fortes diante desse risco”, disse Téla d’Amore de quem decide a guerra, disse uma marca também apresentada na exposição, sobre o Met.
Ainda assim, diferentemente do Smithsonian, a dependência do Met dos fundos do governo é insignificante. Como instituição privada, o MET não está sujeito às políticas anti-dei do governo. O museu declaração de diversidade ainda está publicado em seu site para todos verem. (A 13 pontos “Plano de anti -racismo e diversidade” Revelado em 2020 foi incorporado ao plano estratégico do museu em 2022, de acordo com uma porta -voz e não está mais disponível.)
Seu relacionamento mais significativo com o governo pode ser através do federal Programa de Indenização de Arte e Artefatosuma iniciativa administrada pela National Endowment for the Arts que garante arte que viaja para ou de museus americanos, proporcionando tranqüilidade aos credores de que suas obras -primas são protegidas pelo governo e custeando os custos institucionais. O Met tem seu próprio seguro, mas solicita a indenização federal por seus maiores programas de alto valor, dando ao governo alguma alavancagem.
É por isso que muitos envolvidos com “Superfine” estão focados não apenas na noite de gala, com todo o seu glamour repleto de estrelas ou a recepção da exposição, mas no que acontece a seguir.
“Ele balança o tempo de volta no próximo ano?” perguntou Maxwell Osborne, o designer de Anonlychild. “Tipo, você sabe, tivemos Obama por dois mandatos e depois voltamos.”
