Cronógrafo Bremont Supernova (a partir de US$ 8.000)
Bremont passou duas décadas construindo relógios de ferramentas para ar, terra e mar. A Supernova acrescenta um quarto pilar: Espaço. É também uma mudança de design significativa para uma marca cujo ADN se desviou para os estilos tradicionais de aviação – esta é uma abordagem angular e assumidamente ousada do modelo de pulseira integrada, extraindo a sua linguagem de estações espaciais e naves espaciais reais e imaginárias. Ah, e um deles é indo para a lua.
A caixa de 41 mm é uma versão geométrica da arquitetura de três peças — ou “Trip-Tick” — característica da Bremont, em aço 904L com seção central revestida com DLC e luneta decaédrica em cerâmica preta. Mas é o mostrador que é a obra-prima: uma treliça tridimensional dividida em 12 seções inclinadas em direção ao centro, com divisões com motivos de setas. Cabeças espaciais dedicadas reconhecerão a aparência dos painéis solares usados por naves espaciais como o Cisne veículo da Northrop Grumman, embora na caixa do relógio a luz venha do outro lado. O mostrador sobrepõe uma base de Super-LumiNova totalmente com emissão azul que brilha através das perfurações em condições de pouca luz. Índices triangulares e ponteiros romboidais em ouro preto ecoam a geometria. Se você gosta de seus relógios espaciais ainda mais sobrenaturais, a Bremont também está lançando uma versão com turbilhão esqueletizado.
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Esqueleto Hermès H08
O Hermès H08 tem sido um dos favoritos da WIRED desde seu lançamento em 2021: uma mistura perfeita de DNA de alta moda e utilidade esportiva diária graças ao design minimalista e à resistência à água até 100 metros. Mas, para 2026, a casa está agora retirando esse projeto. Após três anos de desenvolvimento, o novo Squelette marca a primeira incursão da coleção no mundo da esqueletização – o processo de remoção da maior quantidade possível de metal dos componentes de um relógio, como a placa, as pontes e o peso oscilante, sem comprometer a integridade estrutural. Ele também apresenta um novo movimento Hermès em titânio com reserva de marcha de 60 horas, desenvolvido em colaboração com a Vaucher Manufacture Fleurier. Ostentando uma caixa de titânio DLC preta de 39 mm com moldura de cerâmica, o Squelette dispensa a janela de data para deixar o (falta de) interior mecânico roubar a cena.
Rolex Oyster Perpetual “100 Anos” Rolesor ($ 9.650)
Muito se especulou sobre o que a Rolex faria no centenário da caixa Oyster; muitos esperavam o retorno do Milgauss, mas a Rolex raramente sente nostalgia. Em vez disso, obtemos este Oyster Perpetual muito mais moderado com uma configuração Rolesor de dois tons (termo da Rolex para seus relógios meio ouro, meio aço) combinando uma caixa e pulseira Oystersteel com uma moldura e coroa em ouro amarelo de 18 quilates – uma homenagem à referência 6582 “Zephyr” dos anos 1950 – sobre um novo mostrador sunray cinza ardósia. Às seis horas, “Swiss Made” foi substituído por “100 Years” e a coroa traz um pequeno “100” gravado que a maioria nunca notará. É isso. Depois de 100 anos, você pensaria que até a Rolex gostaria de gritar um pouco mais alto.
Rolex Oyster Perpetual “Jubilee Dial” (US$ 6.750)
O Rolesor decididamente sóbrio “100 Years” faz com que este brilhante Rolex “Jubilee Dial” pareça estar se divertindo muito. Rolex fez mostradores em negrito antes, mas este é possivelmente o mais gráfico até agora. A caixa de aço monocromática apenas torna o mostrador mais forte: um padrão repetido das letras ROLEX, semelhante a palavras cruzadas, renderizado em 10 cores e criado por meio de um complexo processo de tampografia em vários estágios. De perto, parece um padrão tipográfico estruturado; à distância, funde-se numa nuvem de cor. A legibilidade fica em segundo plano aqui, mas para um Oyster Perpetual brilhante e básico por US $ 6.750, achamos que muitos não se importarão. O verdadeiro impedimento à propriedade não será o preço; ele estará conseguindo um.
Cerâmica Tudor Black Bay ($ 7.725)
O Black Bay Ceramic da Tudor pega a tão admirada fórmula de relógio de mergulho da marca e a transforma em algo mais temperamental, mais elegante e um pouco mais de alta tecnologia. A caixa de cerâmica preta fosca de 41 mm confere-lhe uma presença furtiva, mas o verdadeiro truque é como a marca conseguiu projetar a pulseira inteiramente em cerâmica também, o que significa que ela é muito mais leve do que um mergulhador de aço inoxidável. Os índices esbranquiçados, os ponteiros em forma de floco de neve e o mostrador abaulado mantêm a legibilidade nítida, enquanto o layout sem data preserva a estética mínima. Até o lume tem um tom escuro. Por dentro, Tudor respalda o design com seu movimento interno MT5602-U com certificação METAS, válido para 70 horas de reserva de energia quando não usado.
Patek Philippe Celestial Nascer e Pôr do Sol ($ 437.610)
O tema astronômico onipresente deste ano continua com uma nova edição do relógio mais sofisticado da Patek Philippe, o Celestial, no qual um céu noturno estrelado – configurado exatamente para o hemisfério norte e calibrado para a latitude de Genebra – gira em tempo real no mostrador. Em qualquer momento, a parte do céu enquadrada na janela elíptica sobreposta acima do mostrador mostra a paisagem celeste visível, caso olhe para cima a partir dessa latitude numa noite sem nuvens, incluindo a órbita e as fases da lua. Este truque é conseguido através de um trio de discos transparentes sobrepostos – dois em vidro mineral e um em vidro de safira metalizado.
A nova versão, Referência 6105G-001, acrescenta indicações para o nascer e o pôr do sol, para as quais a exibição periférica da data funciona como uma escala das 5h às 23h. Nada aqui é subestimado. A caixa em platina, com uma forma arquitetónica esculpida que confere a este Celestial um toque distintamente contemporâneo, é – com 47 mm – tão monumental quanto o preço. Como diria Oscar Wilde: “Tenho os gostos mais simples. Fico sempre satisfeito com o melhor”.
