Phyllis Dalton, uma designer de fantasias britânicas cuja atenção inabalável aos detalhes ganhou seu Oscar por “Doutor Zhivago” e “Henry V” e aclamado por seus trajes emotivos e marcantes em “Lawrence of Arabia”, morreu em 9 de janeiro em sua casa em Somerset , Inglaterra. Ela tinha 99 anos.
A morte foi confirmada por seu enteado, James Barton.
O olho afiado de Dalton era mais aparente em dramas de época e épicos históricos. Ela era conhecida por sua sutileza, criando roupas que se misturavam perfeitamente à era de cada filme.
“Qualquer um pode fazer um vestido inteligente”, disse ela em um folheto que foi distribuído durante uma academia britânica de 2012 da Film and Television Arts Tribute a ela. “É muito mais difícil tornar as pessoas do passado que estão usando roupas comuns parecerem reais”.
Phyllis Margaret Dalton nasceu em 16 de outubro de 1925, em Chiswick, um subúrbio de Londres, filho de William John Tysoe Dalton, que trabalhou para a Great Western Railway, e Elizabeth Marion (Mason) Dalton, que trabalhava em um banco. Phyllis começou a estudar figurinos na Ealing Art College aos 13 anos e depois se tornou um quebra de código no Serviço Naval Real da Mulher na instalação de Bletchley Park, um papel que ela disse uma vez que considerou “incrivelmente chato”.
Uma das primeiras passagens de Dalton no guarda -roupa foi no melodrama do crime de 1950 “testemunha ocular”. Ela aprimorou suas habilidades trabalhando em fantasias para o remake de Alfred Hitchcock de 1956 de “O homem que sabia demais”, a Ilha In The Sun de Robert Rossen (1957) e “Our Man in Havana” de Carol Reed em Havana (1959). Na década de 1960, ela completou dois de seus projetos mais renomados com três anos de diferença, vestindo exércitos inteiros para “Lawrence of Arabia” (1962) e “Doutor Zhivago” (1965).
Após 50 anos de experiência em mais de 40 longas -metragens, incluindo “The Princess Bride” (1987), ela ganhou seu último crédito na adaptação de Kenneth Branagh de “muito barulho sobre nada” em 1993.
Aqui está uma olhada em algumas de suas roupas mais famosas:
‘Lawrence da Arábia’, 1962
Embora Dalton não tenha conquistado um Oscar por “Lawrence of Arabia”, o manto de lã e o brocado dourado que ela criou para Te Lawrence, retratada por Peter O’Toole (à esquerda, com Michel Ray), foi estampado nos anais da história cinematográfica. À medida que o personagem perde sua sanidade, seu manto esbranquiçado começa a murchar, tornando-se como fios e suja.
‘Henry V,’ 1989
Dalton era meticuloso; Seu processo intrincado para envelhecer os figurinos em “Henry V” envolveu arquivos de aço, spray de cabelo e graxa.
“Você precisa pensar em que cor a lama realmente teria sido, chegue no lugar onde aconteceu”, disse ela. “Você precisa combinar seus soldados com a lama – ou seus árabes para o deserto, como em ‘Lawrence da Arábia’. Os desertos não são todos amarelos. Eu não sabia disso até ir para a Jordânia. ”
‘Rob Roy: The Highland Rogue’, 1953
Em “Rob Roy”, que narrou as escapadas de guerra de uma highlander escocesa, Dalton, vista acima de ajustar o kilt de Richard Todd, usou “todos aqueles xadrez com seus adoráveis corantes vegetais” para promover seus experimentos com cor e tom, ela disse que em Uma entrevista ao Sunday Telegraph em 1990.
‘The Princess Bride’, 1987
Embora Dalton tenha pensado inicialmente que o roteiro de “The Princess Bride” era “um monte de lixo”, o filme – estrelado por Cary Elwes como o fazendeiro da princesa de Robin Wright – sofreu como um favorito do culto e um item básico de infância.
Durante as filmagens, Elwes quebrou o dedo do pé, mas a Sra. Dalton, sempre engenhosa, criou um sapato especial para proteger o dedo do pé enquanto ainda o vestia na roupa e máscara de pirata preta que ele usava para salvar a princesa de seus sequestradores.
Além de seu enteado, Dalton deixa seu segundo marido, Christopher Synge Barton; seu irmão, John Dalton; e uma neta. Seu primeiro casamento, com o produtor de teatro James Whiteley, terminou em divórcio em 1976.
