No ano passado, quando o Metropolitan Museum of Art convidou um jovem fotógrafo a filmar sua altamente esperada exposição de moda da primavera de 2025, o museu conseguiu algo que provavelmente não esperava: uma contra -oferta.
Isso pode ser porque o convite não foi estendido a qualquer jovem fotógrafo, mas a Tyler Mitchell, que em 2018 se tornou o primeiro fotógrafo negro a filmar uma capa da Vogue. (Ele tinha 23 anos e Seu assunto era Beyoncé.) Embora ele tenha dito que ficaria feliz em fotografar objetos da exposição – um exame cultural e sartorial de dândis negros – para um catálogo planejado, o Sr. Mitchell voltou ao Instituto de Costume com um tom próprio: em vez de imortalizar as roupas em tiros, ele também os mostraria como se estavam errados pela história.
“O fato de estarmos pela primeira vez falando sobre especificamente a história de Preto Men’s Wear, esta é uma conversa incorporada, e a maioria vive através da fotografia ”, disse Mitchell em uma recente entrevista por telefone. “Portanto, parecia urgente ir além da simplesmente documentação do objeto e entrar no estilo de vida humano real”.
Em uma foto de 30 páginas, espalhada e ensaio que o acompanha no catálogo para a exposição metropolitana, chamada “Superfina: adaptando o estilo preto”. O Sr. Mitchell continua sua exploração, investigando as idéias por trás do dandismo e examinando suas interpretações contemporâneas. As fotos apresentam modelos usando roupas da exposição, além de dândies auto-descritos como DumpingDandy Wellington e Michael Henry Adamsmuitos vestindo sua própria elegância.
O ensaio fotográfico mostra várias gerações de homens negros. Em uma imagem, um garoto usa um conjunto de duas peças de veludo esmagado azul profundo, aparado com conchas e cristais de cowrie, pelo designer Grace Wales Bonner. Outro mostra um quadro de homens em vestido formal que também ostenta uma variedade de peças de cabeça dramáticas. Mitchell disse que queria que as fotografias fossem uma interação entre os jovens e os idosos, destacando a maneira como as gerações diferentes aparecem em diferentes ambientes.
“Eu podia ver isso imediatamente imediatamente”, disse Mitchell. “Quando eu estava ouvindo o tema, as idéias estavam chegando. Eu queria tanto fazer algo que realmente poderia apoiar o show e também ser uma celebração do momento atual. ”
Em termos mais simples, a palavra “dândi” é frequentemente usada para descrever alguém, geralmente um homem, que é profundamente dedicado ao seu próprio estilo. O Costume Institute Show, que abre em 10 de maio, foi parcialmente inspirado por “Escravos para a moda: dondismo negro e o estilo da identidade diásporica negra” de Monica L. Miller, professora de estudos africana no Barnard College.
No livro, o professor Miller, que também é o curador convidado da exposição, analisa atentamente o dândi negro como uma figura que emergiu da Europa do século XVIII, onde os servos negros foram feitos para se vestir, transformando-os essencialmente em mercadorias. Eventualmente, os negros recuperaram a identidade dândi, invertendo as associações negativas como uma demonstração desafiadora de poder.
Guiado pela pesquisa do professor Miller, Mitchell trabalhou com a equipe curatorial do museu e uma pequena equipe de colaboradores frequentes. Ele disse que se inspirou em um “caleidoscópio” de artistas: Isaac JulienAssim, Toni MorrisonAssim, Greg TateAssim, James van der Zee e outras figuras do renascimento do Harlem.
“Foi um exercício criativo verdadeiro, porque também fomos acima e além das roupas que estavam no programa”, disse ele. “E assim se tornou esse tipo de expressão e ensaio criativos, além da missão de apenas documentar a aparência”.
Em seu ensaio acompanhante, intitulado “Retrato de The Modern Dandy”, Mitchell lembrou o espanto de um amigo branco depois de visitar Atlanta e ver como as pessoas negras se vestiam para situações que não exigiam necessariamente trajes elevados. Mitchell, que cresceu em Marietta, Geórgia, um subúrbio de Atlanta, ficou surpreso ao ouvir isso: em sua experiência, os negros no sul sempre se vestiram dessa maneira.
“Se você estava indo para o shopping, foi mais do que suficiente ocasião para aparecer e aparecer, e vestisse suas próprias regras e sua própria agenda”, disse ele.
Ele também carrega com ele lembranças de sua mãe e de sua comunidade em geral, tendo grandes expectativas sobre ele se apresentar respeitosamente, seja na igreja, na escola ou em outros lugares. (O vestido consciente tem sido historicamente uma maneira de os negros evitarem ser perfilados negativamente.)
Essa obrigação “parecia esmagadora como um garoto angustiado”, lembrou Mitchell, mas ele acabou encontrando uma maneira de expressar seu estilo pessoal livremente, às vezes até mesmo dentro desses parâmetros – uma brecha que ele chamou de essência do dandismo.
“Eu não sabia daquela palavra então crescer, mas me identifiquei com ela de tão jovem porque no sul há uma ênfase particular na respeitabilidade”, disse ele. “Acho que o dondyismo sai do discurso em torno da respeitabilidade e querendo subverter intencionalmente essas idéias e recuperá -las espirituosamente para si mesma.”
De acordo com o Met, a exposição também pretende destacar o atual desgaste masculino dos homens, um em que diferentes designers, estilistas e usuários estão assumindo riscos e ampliando as definições tradicionais de roupas masculinas. O Sr. Mitchell chama isso de evolução de um “momento lindamente anárquico”, especialmente para homens negros.
Isso ajuda a “abrir possibilidades de expressão”, disse ele, e deixa os homens mais jovens evitar “alguns dos desafios que eu tinha crescido, ou seja, qual é o arquétipo em que você se encaixará como homem negro em Atlanta?”
“Essa é a mudança que notei, e é o que acho que significa para os homens negros hoje”, acrescentou. “Que eles possam crescer em um mundo onde não existem esses binários.”
